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My dear friend Alessandro Enriquez, eclectic creative who is fashion designer, professor and journalist, recently released his first book – of whose rise and development I was pleased of seeing during the latest months and I am glad of celebrating now -“10 x 10 – An Italian Theory”(Lombardi Editions), presented during the latest edition of Turin International Saloon of Book, featuring ten tales by iconic personas of fashion, art, music and design realm as Albino D’ Amato, Anna Dello Russo, Arnaldo Pomodoro, Eleonora Abbagnato, Ennio Capasa, Fabio Novembre, Margherita Maccapani Missoni, Ornella Vanoni, Paola Navone, Rossella Jardini, interviewed by the author, pictures of table setting and dishes – by Carlo Branz – exploring their personality and life and smashing illustrations by Amedeo Piccione and Lula. The book, including a preface by Mariuccia Casadio, comments to the chapters by Giusi Ferrè, is a genuine fetish to have for all the ones who celebrate the cult of food, beauty and Epicureanism.
“10 x 10 – AN ITALIAN THEORY”, L’ ESTETICA EPICUREA RACCONTATA DA ALESSANDRO ENRIQUEZ
Alessandro Enriquez
Il mio caro amico Alessandro Enriquez, eclettico creativo che è fashion designer, docente e giornalista, ha recentemente pubblicato il suo primo libro – la cui nascita e consolidamento sono stata lieta di vedere nei mesi scorsi e sono lieta di festeggiare adesso – 10 x 10 – An Italian Theory”(Lombardi Editori), presentato in occasione dell’ ultima edizione del Salone Internazionale del libro di Torino di cui sono protagonisti dieci racconti di iconici personaggi dell’ ambito della moda, arte, musica e design quali Albino D’ Amato, Anna Dello Russo, Arnaldo Pomodoro, Eleonora Abbagnato, Ennio Capasa, Fabio Novembre, Margherita Maccapani Missoni, Ornella Vanoni, Paola Navone, Rossella Jardini, intervistati dall’ autore, accompagnati da immagini dell’ allestimento dei tavoli e le pietanze – Carlo Branz – che esplorano la loro personalità e da formidabili illustrazioni di Amedeo Piccione e Lula. Il libro che include una prefazione di Mariuccia Casadio ed i commenti ai capitoli a cura di Giusi Ferré è un autentico feticcio da avere per tutti quelli che celebrano il culto del cibo, la bellezza e l’ epicureismo.
Alessandro Enriquez by Lula
photo by Carlo Branz
photo by Carlo Branz
photo by Carlo Branz
Floracult
It has recently held at I Casali del Pino – enchanting place in the Rome countryside – the third edition of Floracult, event ideated by the pioneer designer – creator of ethical fashion brand Carmina Campus – and darling friend Ilaria Venturini Fendi celebrating the nature and its culture. Here it featured marvelous exhibitions of flowers, animals as well as the catchy bags, accessories and furnishing by Carmina Campus. The event also included smashing initiatives as the vibrant show by Le Voci nel deserto – where the ideas asserted yesterday by legendary personas as Einstein and many other ones fully depict the contemporary status quo -, “Re-watering” the installation by Studio Mobile – architects duo formed by Cristiana Favretto and Antonio Girardi – making concrete the idea of recycle water, producing a sound(evoking the minimalism by John Cage), the re-inventors school directed by Clara Tosi Pamphili, featuring in its closing session Luigi Serafini, author of book “Storie Naturali” (Rizzoli, 300 Euros), illustrating the tales by Jules Renard – of whose smashing drawings he made depict the nature, its hosts and making me think about another suggestive book for the children of every age “Sick monsters” by Emmanuelle Houdart (Il Castoro Editions 25,00 Euros) – and a series of talks I appreciated as the one featuring Marco Baudino and Paolo Sambo who evidenced how it could be give rise to a sustainable circuit and producing energy or rather biogas by the use of bio vases Biopot made of rice chaff, totally recyclable, considering also the experience of a biogas central working in Switzerland at St. Moritz( precious contribution to start discussing and developing a policy under the sign of sustainability, hopefully eliminating the issue of dumps, trouble involving today the area of Riano Romano, place where the Lazio Region would want to build a dump). A laudable event, successful chance to enjoy the nature, rediscover and love that.
I COLORI, PROFUMI & LA CULTURA DELLA NATURA DA FLORACULT DI ILARIA VENTURINI FENDI
Si è recentemente tenuto presso I Casali del Pino – incantevole luogo della campagna romana – la terza edizione di Floracult, evento ideato dalla pionieristica designer – creatrice del brand di moda ethical Carmina Campus – e cara amica Ilaria Venturini Fendi che celebra la natura e la sua cultura. Ivi sono state protagoniste meravigliose esposizioni di fiori, animali come anche delle accattivanti borse, accessori e componenti di arredo di Carmina Campus. L’ evento ha anche incluso formidabili iniziative quali il vibrante spettacolo di Le Voci nel deserto – in cui le idee affermate ieri da leggendari personaggi quali Einstein dipingono lo status quo contemporaneo -, “Re-watering”, l’ installazione di Studio Mobile – duo di architetti formato da Cristiana Favretto e Antonio Girardi – che concretizza l’ idea del riciclo dell’acqua, produce un suono (evocando il minimalismo di John Cage), la scuola per i reinventori diretta da Clara Tosi Pamphili, di cui é stato protagonista nella sua sessione conclusiva Luigi Serafini, autore del libro “Storie Naturali” (Rizzoli, 300 Euro) che illustra i racconti di Jules Renard – le cui formidabili illustrazioni da lui realizzate ritraggono la natura, i suoi ospiti e mi ricordano un altro suggestivo libro per i bambini di tutte le età “Mostri ammalati” di Emmanuelle Houdart (Il Castoro Edizioni 25,00 Euro) – ed una serie di talk che ho apprezzato quale uno di cui sono stati protagonisti Marco Baudino e Paolo Sambo che hanno dimostrato come si potrebbe dar vita a un circuito sostenibile e produrre energia o meglio biogas mediante l’ uso dei bio vasi Biopot, fatti di lolla di riso, materiale totalmente riciclabile, prendendo in considerazione anche l’ esperienza di una centrale di biogas in funzione in Svizzera a St. Moritz(prezioso contributo per iniziare a discutere e consolidare una politica all’ insegna della sostenibilità, eliminando sperabilmente la questione delle discariche, problematica che coinvolge oggi l’ area di Riano Romano, luogo in cui la Regione Lazio vorrebbe costruire una discarica). Un evento lodevole, felice occasione per apprezzare la natura, riscoprirla e amarla.
Ilaria Venturini Fendi and her daughter Anna
Lavender, one of my favourite flowers
Lavender from Assisi
Neò design
Bacsac
Dedè maison
Bacsac
Carmina Campus
Carmina Campus
Carmina Campus
Carmina Campus
Carmina Campus
Carmina Campus
Carmina Campus
Carmina Campus
A moment of show by Le voci nel deserto
Re-watering by Studio Mobile
Re-watering by Studio Mobile
A chick walking
The re-inventors school
Silvia Venturini Fendi
Scarves by Sud
Marco Baudino
Storie Naturali by Luigi Serafini
Luigi Serafini showing me the book he made "Storie Naturali"
Sick monsters” by Emmanuelle Houdart
She-devil having the angst, sketch included in Sick monsters” by Emmanuelle Houdart
Anna Fendi. the rose bringing her name and Antonella Fornai, the curator of Floracult
Leonetta Luciano Fendi and - her niece - Emma Santamaria
N at Floracult
Sofia Gnoli, celebrated fashion journalist, historian, fashion curator and Professor released today her new book “Moda, dalla nascita della haute couture a oggi” (Carocci, 34,00 Euros), telling about the history of fashion from its rise to contemporary fashion, talking about the most important designers and changes arisen from the realm of fashion. A book to have, precious source of fashion culture, something should – during those dark times especially – be increased in Italy about which the bright author told, focusing on something I deeply agree with her: the recognition of full scientific dignity to fashion in Italy”.
What are the ten-day periods decades and creatives, featuring in your latest book do you think that have emblematically marked Italian fashion?
“It’s hard identifying one only ten-day period. I think every historical age had its own importance. The Thirties were fundamental for giving rise to the consciousness it could exist an Italian fashion being independent from the French one. It has been the time where it has created the National Institution of Fashion, the first public institution for supporting and promoting the Italian fashion, it has been the time of autarchy and genius inventions by Salvatore Ferragamo. Italian fashion during the Forties starts shamefully emerging with names as Marucelli, Fontana sisters, Simonetta Colonna di Cesarò, Fernanda Gattinoni. It has been in the following ten-year period, the Forties, resulting from the Hollywood on Tevere in Rome and the Pitti White Hall in Florence, the great international recognition of Italian style and the rise of fashion boutique with Emilio Pucci, etc. and so on, arriving after the mid-Sixties to the emerging made in Italy, evidencing every ten-day period had its own main features and innovations”.
What do you think of contemporary made in Italy – haute couture, ready-to-wear, demi.couture – and what are its main features?
“After a stop started in the Nineties where it didn’t feature a new generation of creatives, except phenomenons as Antonio Marras and Ennio Capasa, creator of Costume National, didn’t feature new great creatives, it arose from a new heterogeneous generation of Italian creatives in the first ten-day period of Twenty-first century. Someone, working as consultants or having worked as consultant for others brands, established their own brand as Marco De Vincenzo, Giambattista Valli and Sergio Zambon. Other ones became creative directors of renowned international names as Giannini (Gucci), Riccardo Tisci (Givenchy) e Marco Zanini (Rochas). Other ones also held their brand, being or being been creative director of famous brand: Tommaso Aquilano and Roberto Rimondi, Gabriele Colangelo, Francesco Scognamiglio. All of the names evidence how Italian creativity, due to its perfect balance between dream and reality, marketing and fantasy, continues being one of the most desirable ones”.
What are the project you are going to develop?
“The thing I care very much is to improve the culture of Italian fashion. I think our Country should focus on that much more. In fact the fashion in Italy, though it’s one of the biggest entries of turnover, is still smugly considered in some universities, instead it’s very important. The fashion studies in Italy, comparing them with countries as England, USA and France, are very behind. Then the space given by institution to cultural events, concerning fashion is very little. Instead there are important museums abroad having fashion areas as the New York Metropolitan Museum of the Arts or London Victoria & Albert Museum. Unfortunately in Italy there isn’t anything like that. It’s very hard and dangerous setting up a fashion exhibition, though it’s a really charming work, in fact is one of my forthcoming projects. In fact here in Italy the scientific standards of this subject aren’t codified. I think it’s often forgotten fashion is not an issue about ruffles and furbelows where everyone can improvise. Fashion is a more serious issue than is commonly considered…”.
“MODA. DALLA NASCITA DELLA HAUTE COUTURE A OGGI”, IL NUOVO LIBRO DI SOFIA GNOLI
Sofia Gnoli
Sofia Gnoli, celebre giornalista, storica della moda, fashion curator e docente ha pubblicato oggi il suo nuovo libro “Moda, dalla nascita della haute couture a oggi” (Carocci, 34,00 Euro) che narra la storia della moda dalla sua nascita alla moda contemporanea, parla dei più importanti designer e dei cambiamenti sorti nell’ ambito della moda. Un libro da avere, preziosa fonte di cultura della moda, qualcosa che dovrebbe essere incrementata – specialmente durante questi tempi oscuri – in Italia della quale la brillante autrice ha parlato, concentrandosi su qualcosa che condivido profondamente: il riconoscimento di piena dignità scientifica alla moda in Italia.
Quali sono le decadi e i creativi, protagonisti del tuo ultimo libro che ritieni abbiano segnato in modo emblematico la moda italiana?
“Difficile individuare un unico decennio. Trovo che ogni momento storico abbia avuto una sua importanza. Gli anni Trenta sono stati fondamentali per far nascere negli italiana la consapevolezza che una moda italiana indipendente da quella francese poteva esistere. Sono stati gli anni in cui è stato creato l’Ente Nazionale della Moda, la prima istituzione pubblica volta a sostenere e promuovere la moda italiana, sono stati gli anni dell’autarchia e delle geniali invenzioni di Salvatore Ferragamo. Negli anni Quaranta la moda italiana, con nomi come Germana Marucelli, Sorelle Fontana, Simonetta Colonna di Cesarò, Fernanda Gattinoni, inizia timidamente ad emergere. Nel decennio successivo, grazie alla Hollywood sul Tevere a Roma e alla Sala Bianca di Pitti a Firenze ci sono stati il grande riconoscimento internazionale dello stile italiano e l’affermarsi della moda boutique con Emilio Pucci, ecc. E così via per arrivare nella seconda metà dei Settanta all’emergente made in Italy. Insomma ogni decennio ha avuto le sue peculiarità e le sue innovazioni…”.
Cosa pensi del made in Italy contemporaneo – alta moda, pret-à-porter e demi-couture – e quali sono i suoi tratti più salienti?
“Dopo una battuta d’arresto iniziata negli anni Novanta, durante i quali, a parte i fenomeni di Antonio Marras ed Ennio Capasa, mente di Costume National, non si sono affermati nuovi grandi creativi, nel corso del primo decennio del Duemila è emersa una generazione di creatori italiani dal carattere eterogeneo. Alcuni, pur effettuando o avendo effettuato consulenze per altri marchi, hanno fondato una loro linea, è il caso di Marco De Vincenzo, Giambattista Valli e Sergio Zambon. Altri sono diventati direttori artistici di importanti griffe internazionali come Frida Giannini (Gucci), Riccardo Tisci (Givenchy) e Marco Zanini (Rochas). Altri ancora hanno mantenuto la loro linea pur essendo o essendo stati art director di noti brand: Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, di Gabriele Colangelo, Francesco Scognamiglio. Tutti nomi che dimostrano come la creatività italiana, per il suo perfetto equilibrio tra realtà e sogno, tra marketing e fantasia, continui a essere tra le più ambite”.
Quali sono i progetti che hai in cantiere?
“Valorizzare la cultura della moda italiana è la cosa che mi sta più a cuore. Trovo che il nostro Paese dovrebbe concentrarsi sempre più in questo senso. In Italia infatti, nonostante sia una delle voci più ingenti del fatturato, la moda è ancora guardata con una certa sufficienza in alcuni ambiti accademici, mentre invece è importantissima. Da noi i fashion studies, rispetto a paesi quali l’Inghilterra, gli Stati Uniti e la Francia, sono molto indietro. Inoltre lo spazio che le istituzioni concedono a iniziative culturali concernenti la moda è molto ridotto. Mentre all’estero ci sono importanti musei con sezioni di moda, è il caso del Metropolitan Museum of the Arts di New York o del Victoria & Albert Museum di Londra. In Italia purtroppo non abbiamo nulla del genere. Inoltre, anche se fare una mostra di moda è senz’altro affascinante, non a caso è uno dei miei prossimi progetti, è molto difficile e pericoloso. Da noi infatti i parametri scientifici di questa disciplina sono ancora poco codificati. Trovo che ci si dimentichi un po’ troppo spesso che la moda non è una questione di volants e falpalà, dove chiunque si può improvvisare. La moda è una cosa molto più seria di quanto si pensi…”.
Crocera Lloyd, Illustrazione Italiana, 6th August 1963
Salvatore Ferragamo and Joan Crawford, 1923, courtesy of Salvatore Ferragamo
Christian Dior along with his collaborators in Avenue Montaigne, courtesy of Christian Dior
Sketch by Capucci, 2011, courtesy of Capucci Foundation
Simonetta Colonna di Cesarò trying a dress for Theo Graham, 1961, photo Leombuno Bodi, courtesy of Archivio Saraceni
Kim Novak wearing a dress by Fernanda Gattinoni, 1957, courtesy of Gattinoni archive
Giuliana Cohen Camerino and Salvador Dalì, 1974, courtesy of Roberta di Camerino archive
Antonia Dell'Atte Fall/Winter 1984-1985, photo by Aldo Fallai, courtesy of Giorgio Armani
Sketch by Gianfranco Ferrè haute-couture Fall/Winter 1986-1987, courtesy of Gianfranco Ferré Foundation
Antonio Marras Spring/Summer 1988, courtesy of Antonio Marras
Liz Hurley at the set of “Bedazzled” (2000) wearing the Baguette by Fendi, courtesy of Fendi
Prada Spring/Summer 1996, courtesy of Prada
Lady Jaye & Genesis P-Orridge
It has recently released in the USA cinemas “The Ballad of Genesis and Lady Jaye”, the film by Marie Losier, winner of many awards as the Teddy award at the Berlin Film Festival Forum, the Grand Prize in Lisbon at Indilisboa and many other ones, documentary featuring an intimate portrait of the life and work of bright performer artist and pioneer musician Genesis Breyer P-Orridge – front-man of Throbbing Gristle, celebrated industrial, electro band Psychic Tv, later turned into the PTV3 (band celebrating the idea of pleasure as arm, pandroginy as symbol of union and life opposed to the idea of separation and death) – and her wife Lady Jaye – died in 2007 -, with whom he made concrete the idea of “pandroginy”, resulting from a romantic idea, the idea of englobing one with the other – as Genesis P-Orridge asserted -, “becoming one big blob of love”. The idea has arisen from the “cut up” idea in literature by William Burroughs and Brion Gysin and the work they made “The third mind”(Groove Pr, 1982), but they made a further step, from the third mind we made the third person, resorting to the cosmetic surgery in order to be more similar as possible, two half of a new human being, P-Orridge, a new entity existing just when Genesis and Lady Jaye are together. The movie is essentially a vibrant tribute to love or rather – as Genesis P-Orridge says – “the greatest love affair of all times”, dedication, but also gives precious reflections about the idea of beauty and the performative process connecting innate beauty to the artificial one.
AMORE, DEDIZIONE & CREAZIONE: “THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE”, UN FILM DI MARIE LOSIER
É stato recentemente pubblicato nei cinema statunitensi “The Ballad of Genesis and Lady Jaye”, la pellicola di Marie Losier, vincitrice di molteplici premi quali il Teddy award at the Berlin Film Festival Forum, il Gran Premio a Lisbona durante Indilisboa e molti altri, documentario che ha quale protagonista un intimo ritratto della vita e opera del brillante performer e pionieristico musicista Genesis Breyer P-Orridge – leader dei Throbbing Gristle, della celebre band industrial, electro Psychic Tv, successivamente trasformata nei PTV3 (band che celebra l’ idea del piacere quale arma, la pandroginia quale simbolo dell’ unione e della vita, contrapposta all’ idea di separazione e della morte) – e sua moglie her wife Lady Jaye – morta nel 2007 – con la quale ha concretizzato l’ idea di pandoginia, derivante da un’ idea romantica, “l’ idea di inglobarsi l’ uno con l’ altro” – come ha affermato Genesis P-Orridge -, “diventando un unico grande blob d’ amore”. L’ idea è nata dal concetto di “cut up” nella letteratura ad opera di William Burroughs e Brion Gysin e l’ opera da loro realizzata “The third mind”( Groove Pr, 1982), ma costoro hanno effettuato un passo ulteriore, dal terzo uomo hanno creato la terza persona, ricorrendo alla chirurgia plastic al fine di essere il più simile possibile, due metà di un nuovo essere umano, P- Orridge, una nuova entità che esiste soltanto quando Genesis P-Orridge e Lady Jaye sono insieme. Il film è essenzialmente un vibrante tributo all’ amore o meglio – come dice Genesis P-Orridge – alla “più grande storia d’ amore di tutti i tempi”, alla dedizione, ma offer anche preziose riflessioni sull’ idea della bellezza e il processo performativo che connette la bellezza innata a quella artificiale.
Genesis P-Orridge and Lady Jaye, still image from "The Ballad of Genesis and Lady Jaye", by Marie Losier
Genesis P-Orridge & Lady Jaye
Justin Vivian Bond
It was recently born Meta Magazine (www.pocketmags.com/viewmagazine.aspx?titleid=946&title=META), a British digital magazine about trans and gender-queer culture – launched by the publishers of Gay Times, Pinkpaper.com and Diva magazine -, a successful celebration of diversity which aims to generate creativity, motivation and aspiration through inspiring imagery and positive ethos, hosting in its first issue the eclectic, bright artist and precious individual Justin Vivian Bond, who talks about changing personas, asserting: “I am a Mixtress of reinvention. I’ve thrown everything up in the air many times to see where it lands. As to reinventing myself personally, well… I have always known who I am”. Welcome to Meta magazine!
BENVENUTO META MAGAZINE!
Meta magazine
É recentemente nato Meta Magazine (www.pocketmags.com/viewmagazine.aspx?titleid=946&title=META), un magazine digitale inglese sulla cultura trans e gender-queer – lanciato dagli editori di Gay Times, Pinkpaper.com e Diva magazine -, una felice celebrazione della diversità finalizzata a generare creatività motivazione e aspirazione attraverso un immaginario di ispirazione ed ethos positive, ospitando nella sua prima edizione l’ eclettico, brillante artista e preziosa individualità Justin Vivian Bond che parla del cambiare personaggi affermando: “sono una Mixtress della reinvenzione. Ho lanciato tutto in aria molte molte per vedere dove cadeva. Quanto al reinventarmi personalmente, beh…ho sempre saputo chi sono”. Benvenuto Meta magazine!
"Susie says..." by Gina Garan & Justin Vivian Bond
Friendship, creativity and its sharing, brilliant combination of joined together energies give rise to “Susie says…”(Powerhouse books, 19, 95 $, available for purchase on www.powerhousebooks.com/site/?p=11664), a book by the video-producer and photographer Gina Garan – who turned during the Nineties the doll Blythe into a cult object and star of the books “This is Blythe”, “Hello Blythe!”, “Blythe Style” she made – and the eclectic, iconic artist – author, performer artist, singer, songwriter, actor and visual artist -, dear friend and precious, vibrant individual Justin Vivian Bond which will be released on 27th March 2012, featuring the photographs made by Gina Garan of doll from Seventies Susie, accompanied by the her thoughts, created by Justin Vivian Bond. A genuine fetish to have about which the two friends talked about, telling about themselves in the joyful following interview.
What is the idea giving rise to the book “Susie says”…?
GG: “I’ve always loved taking photos of dolls. I’ve done so since I was a little girl. Over the past 12 years I’ve done a bunch of books about a doll called Blythe. I LOVE her! And I loved doing the books, but the one thing that was missing was her ‘voice’. When I started shooting Susie I knew right from the start that I wanted to know what was going on inside her head, behind her eyes and so, I asked Justin to speak for her! And he did it perfectly!”
JVB: “My darling friend Gina asked me to collaborate on this book with her. I loved “This is Blythe,” and of course I adore Gina, so when she asked me to work on Susie Says with her, I batted my eyelashes for effect a few times, and immediately said yes”.
Creativity, friendship and the idea of sharing to which extent is the core of your teaming with Gina Garan?
GG: “Justin and I have been friends for many, many years. I think he’s one of the wittiest, most urbane people I’ve ever known! So of course, I wanted him to help me give Susie her voice. Our process was very simple: I took the photos and for the text, I took Justin’s tweets from his twitter page and matched them up with the appropriate shot. In some cases I saw a tweet that I liked and shot a photo to match it. It was very much a back-and-forth process”.
JVB: “Gina and I have been friends for a long time. We met on Fire Island when I was still performing as Kiki in my cabaret act Kiki and Herb(awarded in 2007 with the Tony nominated award). Gina and I decided to make K and H merchandise so we sat on the deck of her house in Fire Island, smoked weed, and made beaded bracelets that said, “People Die”. ”
What are your forthcoming projects?
GG: “I’m in the process of redesigning an actual Susie doll! She was originally made in the 70s 9very poorly, I might add!!) — She’s being revamped and restyled and will be taking the world by storm very soon!”
JVB: “My new CD, Silver Wells, is going to be released June 5th. On this record, I interpret songs by a variety of artists, which are all written as first person narratives. It’s a landscape of the mind, partly inspired by Maria Wyeth, the lead character in Joan Didion’ s 1970 novel, “Play it as it Lays” ”.
AMICIZIA, CREATIVITÀ & CONDIVISIONE: “SUSIE SAYS…”, UN LIBRO DI GINA GARAN & JUSTIN VIVIAN BOND
Susie, photo by Gina Garan, words by Justin Vivian Bond
Amicizia, creatività e la sua condivisione, brillante combinazione di energie danno vita a “Susie says…”(Powerhouse books, 19, 95 $, disponibile per l’ acquisto su www.powerhousebooks.com/site/?p=11664), un libro della produttrice di video e fotografa Gina Garan – che ha trasformato negli anni Novanta la bambola Blythe in un oggetto di culto e una star dei libri “This is Blythe”, “Hello Blythe!”, “Blythe Style” da lei scritti – e l’ eclettico, iconico artista- scrittore, performer, cantante ed artista -, caro amico e preziosa, vibrante individualità Justin Vivian Bond che sarà pubblicato il will 27marzo 2012 di cui sono protagoniste le fotografie realizzate da Gina Garan della bambola degli anni Settanta Susie, unite ai suoi pensieri creati da Justin Vivian Bond. Un autentico feticcio da avere di cui i due amici hanno parlato, raccontandosi nella gioiosa intervista che segue.
Qual’è l’idea che dà vita al libro “Susie says”…?
GG: “ Ho sempre amato fotografare le bambole. L’ho fatto sin da quando ero bambina. Da più di dodici anni ho realizzato una serie di libri su una bambola di nome Blythe. La AMO! Ed ho amato realizzare i libri, ma l’ unica cosa che era mancante era la sua “voce”.. Quando ho cominciato a fotografare Susie sapevo già dall’ inizio che volevo sapere cosa succedeva nella sua testa, dinanzi ai suoi occhi e così ho chiesto a Justin di parlare con lei! E lo ha fatto alla perfezione!”
JVB: “La mia cara amica Gina mi ha chiesto di collaborare a questo libro con lei. Ho amato “This is Blythe” e adoro Gina naturalmente, così quando mi ha chiesto di lavorare a “Susie Says..” con lei, ho sbattuto le ciglia un paio di volte per l’ impressione ed ho immediatamente detto di si”.
Creatività, amicizia e l’ idea della condivisione in che misura é la base della tua collaborazione con Justin Vivian Bond/Gina Garan?
GG: “Justin ed io siamo stati amici da molti, molti anni. Penso che sia una delle persone più argute, più raffinate che abbia mai conosciuto! Pertanto ho voluto naturalmente che mi aiutasse a dare a Susie la sua voce. Il nostro processo è stato molto semplice: ho scattato le foto e per il testo ho preso i tweet di Justin dalla sua pagina di twitter e le ho abbinate allo scatto appropriato. In alcuni casi ho visto un tweet che mi piaceva ed ho scattato una foto da abbinare. É stato molto un processo in avanti e indietro”.
JVB: “Gina ed io siamo stati amici da lungo tempo. Ci siamo conosciuti a Fire Island quando ancora mi esibivo nelle vesti di Kiki nel mio numero di cabaret Kiki and Herb (premiato nel 2007 con il Tony nominated award). Gina ed io abbiamo deciso di realizzzare il merchandising per pubblicizzare Kiki and Herb così ci siamo seduti sulla terrazzo di casa sua a Fire Island, abbiamo fumato erba e realizzato braccialetti ornati di perline che dicevano “La gente muore””
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
GG: “Sono nella fase di riprogettare una autentica bambola Susie! Originariamente era stata realizzata in modo molto modesto negli anni ’70, potrei fare migliorie!!) – sta per essere nuovamente una vamp ed avere un restyling e travolgerà il mondo con una tempesta molto presto!”
JVB: “Il mio nuovo CD, “Silver Wells”, sarà pubblicato il 5giugno. Interpreto su questo disco canzoni di svariati artisti che sono tutte scritte nella foggia di racconti in prima persona. È un paesaggio della mente, in parte ispirato da Maria Wyeth, la protagonista del racconto del 1970 di Joan Didion, “Prendila come viene” ”.
Susie, photo by Gina Garan, words by Justin Vivian Bond
Susie, photo by Gina Garan, words by Justin Vivian Bond
Susie, photo by Gina Garan, words by Justin Vivian Bond
A circle of friends: Jackie Carlson( Gina Garan's girlfriend), Gina Garan, the DJ Sammy Jo and Justin Vivian Bond
Louise Wallenberg, Maria Luisa Frisa and Judith Clark
It has been held in Venice at Aula Tafuri of Iuav University of Venice the international meeting “Diana Vreeland after Diana Vreeland, the discipline of fashion between museum and fashion curating” event coinciding with the recently opening of the exhibition “Diana Vreeland after Diana Vreeland” at the Venice Fortuny Museum, curated by Maria Luisa Frisa and Judith Clark – following until 26th June 2012 - which tells about the visual world of Diana Vreeland as fashion editor, editor-in-chief and fashion curator (and made me think about the poetry of Peter Greenaway – director of whose works implies an interactive experience for the viewer, loved and hated by many ones -, an exploration on the vanishing world of fashion suggestions and exhibition setting under the sign of the visionary world of an iconic persona. Maybe it’s a not easily understanding exhibition for the ones who expect to getting a mere synopsis by the exhibition path, successful evidence of the talent of fashion curators in making concrete a vision, something going beyond the materiality of objects, clothes, photographs, artworks, magazines, catalogues and books here exhibited). An intense day where the 29 panelists – Miren Arzalluz, Benedetta Barzini, Gloria Bianchino, Judith Clark, Becky Conekin, Frances Corner, Laurent Cotta, Amy de la Haye, Marco De Michelis, Kaat Debo, Alberto Ferlenga, Maria Luisa Frisa, Akiko Fukai, Francesca Granata, Harold Koda, Mario Lupano, Anna Mattirolo, Gabriele Monti, Alexandra Palmer, Marco Pecorari, Johannes Reponen, Amerigo Restucci, Marie Riegels Melchior, Jenna Rossi-Camus, Raffaella Sgubin, Fiona Thyssen-Bornemisza, Stefano Tonchi, Annamari Vӑnskӑ and Louise Wallenberg - told their experience as fashion curators, directors of museums as well as people who worked directly connected to Diana Vreeland, as Harold Koda – who talked about the approach, determination of Diana Vreeland in the storytelling while she was setting up an exhibition and included a nice story concerning the setting up of an exhibition where he wanted using of pearls put on a man and Diana Vreeland strongly opposed to that, replying him: “men doesn’t wear pearls” -, Benedetta Barzini who talked about her experience as model working for Diana Vreeland and marked on her work as editor-in-chief of Vogue, asserting Diana Vreeland wanted “women consume fashion, consume beauty fashion” – interesting reflection drawing up the work of Diana Vreeland on paper to the core of Pop-art by Andy Warhol, the cult of celebrities, icons and products, the first step toward the rise and maximization of consumerism, something which followed inside out the realm of fashion magazine later in the years and has been quite different from her pioneer approach during the past years, more dandy as well as emancipating and assertive towards the women, paradoxically it subsided when women were going to start their emancipation. However Diana Vreeland held the visionary approach based on visual culture of whose she was a strong promoter as fashion curator. It could be told many thing about her, but it has to recognize she was a bright mind and a pioneer. I like to think today if Diana Vreeland would has been still alive, she would be enamored for sure of the fashion film, a media emphasizing the importance of visual culture and she would used this media as editor-in-chief and fashion curator -, Laurent Cotta and Kaat Debo who talked about their experience in setting up the exhibitions featuring Madame Grès and Stephen Jones(“the Accenture of Fashion” held at the Antwerp Momu), Marco De Michelis who focused on the theme of museology and answered to my question about the chance of creating a national fashion museum in Italy, telling me it’s hard at yet, but it needs to promote the fashion as culture, a gap still existing in Italy along with – what I think – the leaving of provincialisms of cities, thinking as nation and considering the history and the culture of Italy as a whole. The talk ended with the discussion – another laudable initiative, due act to discover the ideas of young curators and professors and knowing the new thing that are happening in this realm, as well as the connection of past, Diana Vreeland’s legacy to contemporary times – of young curators, professors and experts as Gabriele Monti and Francesca Granata who talked about their experience as professors and fashion curators, marking on the idea to give shape to ideas. A laudable event to promote and increase culture in realm of fashion and I wish during the forthcoming times it is followed by another similar event for facing with the issue of Italian fashion museum and encouraging its rise.
“DIANA VREELAND AFTER DIANA VREELAND, LA DISCIPLINA DELLA MODA TRA MUSEO E FASHION CURATING”, UN CONVEGNO INTERNAZIONALE ALLA UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Benedetta Barzini and Mario Lupano
Si é recentemente tenuta a Venezia presso l’ Aula Tafuri della Università Iuav di Venezia il convegno internazionale “Diana Vreeland after Diana Vreeland, la disciplina della moda tra museo e fashion curating” evento che coincide con la recente inaugurazione della mostra “Diana Vreeland after Diana Vreeland” al Museo Fortuny di Venezia, curato da Maria Luisa Frisa e Judith Clark – che prosegue fino al 26 giugno 2012 - che racconta il mondo visivo di Diana Vreeland nelle vesti di fashion editor, direttore editoriale e fashion curator (e mi ha fatto pensare alla poesia di Peter Greenaway – regista le cui opere implicano un’ esperienza interattiva per lo spettatore, amato e odiato da molti -, un’ esplorazione sull’ evanescente mondo delle suggestioni moda e l’ allestimento delle mostre all’ insegna del mondo visionario di un personaggio iconico. Probabilmente una mostra non facilmente comprensibile per coloro che si aspettano di avere una mera sinossi dal percorso espositivo, felice dimostrazione del talento dei fashion curator nel concretizzare una visione, qualcosa che và oltre la materialità degli oggetti, abiti, fotografie, opere d’ arte, riviste, cataloghi e libri ivi esposti). Una giornata intensa in cui i 29 relatori – Miren Arzalluz, Benedetta Barzini, Gloria Bianchino, Judith Clark, Becky Conekin, Frances Corner, Laurent Cotta, Amy de la Haye, Marco De Michelis, Kaat Debo, Alberto Ferlenga, Maria Luisa Frisa, Akiko Fukai, Francesca Granata, Harold Koda, Mario Lupano, Anna Mattirolo, Gabriele Monti, Alexandra Palmer, Marco Pecorari, Johannes Reponen, Amerigo Restucci, Marie Riegels Melchior, Jenna Rossi-Camus, Raffaella Sgubin, Fiona Thyssen-Bornemisza, Stefano Tonchi, Annamari Vӑnskӑ e Louise Wallenberg – hanno raccontato la loro esperienza nelle vesti di fashion curator, direttori di museo come anche individui che hanno lavorato con Diana Vreeland, quali Harold Koda – che ha parlato dell’ approccio e la determinazione di Diana Vreeland nella narrazione di una storia quando stava allestendo una mostra ed ha incluso una simpatica storia inerente l’ allestimento di una mostra in cui costui voleva usare le perle su un uomo e Diana Vreeland si era opposta fortemente a ciò,replicando a lui più volte: “gli uomini non indossano le perle” -, Benedetta Barzini che ha parlato della sua esperienza di lavoro come modella per Diana Vreeland e si é concentrata sul suo lavoro di direttore editoriale di Vogue, affermando che Diana Vreeland voleva che “le donne consumassero moda, consumassero bellezza” – interessante riflessione che avvicina l’ opera di Diana Vreeland su carta al nucleo della Pop-art di Andy Warhol, basata sul culto di celebrità, icone e prodotti, il primo passo verso la nascita e massimizzazione del consumismo, qualcosa che ha avuto seguito dentro e fuori dall’ ambito delle riviste di moda negli anni a venire ed è stato abbastanza diverso dal suo pionieristico approccio del passato, più dandy e rivolto allo stile come anche emancipante e assertivo verso le donne e la femminilità che paradossalmente si è attenuato nel momento in cui le donne stavano per iniziare la loro emancipazione. Diana Vreeland ha comunque mantenuto l’ approccio visionario, basato sulla cultura visiva di cui è stata una strenua assertrice nelle vesti di fashion curator. Si potrebbe dire tanto su di lei, ma si deve riconoscere e ricordare che é stata una brillante mente e una pioniera. Mi piace pensare che se Diana Vreeland fosse stata ancora in vita, si sarebbe di certo innamorata del fashion film, un mezzo di comunicazione che enfatizza l’ importanza della cultura visiva e avrebbe usato questo supporto mediatico nel suo lavoro di direttore editoriale e fashion curator -, Laurent Cotta e Kaat Debo che hanno parlato della loro esperienza nell’ allestimento delle mostre su Madame Grès e Stephen Jones(“the Accenture of Fashion”, mostra tenutasi al Momu di Anversa), Marco De Michelis che si è dedicato al tema della museologia ed ha risposto alla mia domanda inerente la possibilità di creare un museo nazionale della moda in Italia, affermando che al momento è duro, ma per arrivare a ciò bisogna promuovere la moda come cultura, una lacuna tuttora esistente in Italia unitamente – ciò che penso – all’ abbandono dei provincialismi di singole città, pensando come nazione e considerando la storia, la cultura dell’ Italia nella sua totalità. Il convegno si è concluso con la discussione – un’ altra felice iniziativa, atto dovuto per scoprire le idee dei giovani curatori e docenti e conoscere quanto di nuovo sta accadendo in questo ambito, nonché il legame del passato, dell’ eredità di Diana Vreeland con la contemporaneità – di giovani curatori, docenti ed esperti quali Gabriele Monti e Francesca Granata che hanno parlato della loro esperienza da docenti e fashion curator, sottolineando l’ idea di dare forma alle idee. Un lodevole evento per promuovere ed accrescere la cultura nell’ ambito della moda che spero sia seguita nei tempi a venire da un’ altro evento per confrontarsi con la questione del museo italiano della moda e incoraggiarne la nascita.
Benedetta Barzini
Diane Pernet and me at the Iuav University of Venice, photo by Diane Pernet
Maria Luisa Frisa and Stefano Tonchi
My nice companions during the meeting Deanna Ferretti Veroni and our friend
The exhibition about Madame Grès at the Paris Galliera Museum told by Laurent Cotta
Stephen Jones, photo from the exhibition Stephen Jones, the Accenture of Fashion at the Antwerp Momu, told by Kaat Debo
Barbra Streisand, an icon of Diane Vreeland on Vogue
Penelope Tree on Vogue
Gabriele Monti
Portrait of Diana Vreeland by Cecil Beaton
It has opened the exhibition “Diana Vreeland after Diana Vreeland” in Venice at the Fortuny Museum, curated by Maria Luisa Frisa and Judith Clark, telling with fashion – exclusive creations of couturiers as Cristobal Balenciaga, Elsa Schiaparelli and Mariano Fortuny, Jean Cocteau -, magazines, books, catalogues and artworks about the legendary Diana Vreeland who changed the way of thinking, seeing and talking about fashion. A smashing event celebrated with a cocktail, organized by Francesca Bortolotto Possati, President of Bauer’s, at Palazzo Moncenigo where I was pleased of seeing friends as Gabriele Monti featuring as panelist as well as Mario Lupano and many other celebrated experts in the international meeting “The discipline of fashion between museum and fashion curating” which will be held on 10th March 2012 in Venice at Ca’ Badoer from 9 am to 7 pm. A not to be missed happening to think about the museum and the museology and culture of fashion.
LA INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DIANA VREELAND AFTER DIANA VREELAND” AL MUSEO FORTUNY DI VENEZIA
Portrait of Diana Vreeland by Christian Berard
È stata recentemente inaugurata la mostra “Diana Vreeland after Diana Vreeland” a Venezia presso il Museo Fortuny, curate da Maria Luisa Frisa e Judith Clark che racconta con la moda – creazioni esclusive di couturier quali Cristobal Balenciaga, Elsa Schiaparelli e Mariano Fortuny, Jean Cocteau -, riviste, libri e opere d’ arte sulla leggendaria Diana Vreeland che ha cambiato il modo di pensare, vedere e parlare di moda. Un formidabile evento celebrato con un cocktail, organizzato da Francesca Bortolotto Possati, Presidente del Bauer’s, a Palazzo Moncenigo in cui sono stata lieta di vedere amici come Gabriele Monti, protagonista nelle vesti di relatore come anche Mario Lupano e molti altri celebri esperti del contegno internazionale“La ‘discuiplina della moda tra museo e fashion curating” che si tiene oggi a Venezia presso Ca’ Badoer dalle 9:00 alle ore 19:00. Un evento imperdibile per riflettere sulla museologia e cultura della moda.
Chanel
Mariano Fortuny
Elsa Schiaparelli
Jean Cocteau
Elsa Schiaparelli
Balenciaga
Leon Baskt costume for a bayadere for Diaghilev’s Le Dieu Bleau 1912 and dress by Valentino Haute Couture Fall/Winter 1981-1982 made for Diana Vreeland
Books, catalogues and editorials by Diana Vreeland
Maria Luisa Frisa
Hair wig by Jharold Koda, hair-styling by angelo Seminara
Beppe Modenese
Cecilia Lavarini Matteucci at Palazzo Moncenigo
Cesare Cunaccia
Tapestry at Palazzo Moncenigo
me at Palazzo Moncenigo
Gabriele Monti and me
Cinderthriller
The shoes designer Alberto Guardiani and I-D, British magazine created by Terry Jones, recently announced the winner of fashion contest Cinderthriller, launched months ago to look for the new It-shoe by Alberto Guardiani, awarding the “Flutterby shoe” – chosen by a special panel featuring the celebrated British shoe designer Georgina Goodman, Anna dello Russo, Sarah, owner of Paris concept-store Colette, Andrew Keith, president of Hong Kong department store Lane Crawford, Terry Jones and Rubina Guardiani -, pump created by the Manila designer Lady San Pedro, showcased along with the creations of second finalist, London designer Alex Noble and third finalist, the Iranian designer Azadeh Zandi at the renowned Milanese concept store 10 Corso Como, created by Carla Sozzani where it has celebrated the happening. A laudable initiative to award and support young creatives.
MODA E GIOVANI TALENTI: IL CINDERTHRILLER CONTEST DI ALBERTO GUARDIANI & I-D A 10 C0RSO COMO DI MILANO
The flutterby shoe by Lady San Pedro
Il designer di calzature shoes Alberto Guardiani e I-D, magazine inglese creato da Terry Jones, hanno recentemente annunciato il vincitore del fashion contest Cinderthriller, lanciato mesi fa per cercare la nuova It-shoe di Alberto Guardiani ed é stata premiata la “Flutterby shoe” – scelta da una speciale giuria composta dalla celebre designer inglese di calzature Georgina Goodman, Anna dello Russo, Sarah, proprietaria del concept-store parigino Colette, Andrew Keith, presidente del department store di Hong Kong Lane Crawford, Terry Jones e Rubina Guardiani -, décolletée creata dalla designer di Manila Lady San Pedro, esposta unitamente alle creazioni del secondo finalista, il designer londinese Alex Noble ed la terza finalista Azadeh Zandi presso il rinomato concept store milanese 10 Corso Como, creato ds Carla Sozzani in cui è stato festeggiato l’ evento. Una lodevole iniziativa per premiare e sostenere i giovani creativi.
Alex Noble
Azadeh Zandi
Tricia Jones, Carla Sozzani and me
Rubina Guardiani and me
Alberto Guardiani and me
Sofia Gnoli, The mother of Viola Galassi, Giorgio Napolitano and Viola Galassi8
I’m very glad to celebrate the Leonardo award, given by the Italy President of Republic Giorgio Napolitano – during a ceremony which was recently held in Rome at the Quirinale – to the young Viola Galassi (graduated in Literature, Philosophy and Economics at the University of the Studies “La Sapienza” of Rome) for her graduation thesis on Costume and Fashion Sciences “The fashion of blogs” – of whose supervisor is the Professor, fashion historian, fashion curator and journalist Sofia Gnoli -, a work exploring the world of fashion blogs and featuring also me, my blog FBF, Fashion Beyond Fashion, included in an interview I gave months ago, where I talked about me, the blog, information fashion, I’m pleased to share with you, dear FBFers. A successful chance to wish a bright, young individual of following her way towards a lucky path.
NUNZIA GAROFFOLO, THE FASHION ANARCHIST
- Nunzia Garoffolo
Nunzia Garoffolo is a blogger being part of blogs’ elite, focused on the promotion of fashion as art and makes that through information and due researches. It doesn’t appear much concerning her path in the presentation she makes about herself, included in the blog she made, FBF, Fashion Beyond Fashion, as her purpose is not to be known as individual, but enhance the creativity in its more unusual, innovative and catchy forms. I met Nunzia Garoffolo – who is Professor at the Rome Costume & Fashion Academy – to make me tell more, regarding who is her and what she thinks about the phenomenon of fashion blogger.
Who is Nunzia Garoffolo, what has been your path and why did you create a blog?
“I started as self-taught, fashion was a passion I had since childhood, I loved fashion and fortunately I had parents who always let all of my creative expression free. I’ve chosen an humanistic educational training, though I loved this field, before the Gymnasium and later the university training, getting the University degree in Law at the University of Studies “La Sapienza” of Rome. I always has been interested in the international field, for knowing new realms and consider them as a purpose of enrichment, not to separate but to get closer. There already was this kind of open-minded attitude in me, in fact I graduated in Private Comparative Law – path I later left as it dejected the emotional part I put aside, promising me I would used that when I would has been older. And as I frequently tell to my students and friends, there is Gillo Dorfles (celebrated author and expert of aesthetics), who got a medicine degree and later became Professor of aesthetics, a famous self-taught and I consider myself as the female and much more modest version of Gillo Dorfles. A question, often asked me, is how did I approach to do that? I didn’t approach myself, I always say to the scholars of my course “to do or not to do” and I did – it’s an attitude being also in the blog. Law as fashion, literature and every other channel of communication represents the spirit of a group of people, history, traditions, tension of people in a certain place and in a specific lapse of time and there is a dialogue, an intersection between many channels of communication as fashion as well as art, literature, film, music in my blog”.
The name of your blog is Fashion Beyond Fashion resulting from that?
“Yes, it is, my blog is Beyond as “beyond” fashion, presenting the more creative, free, libertarian, cultural side – which often, but fortunately not always features as consumerism, being fashion almost always overlapped to the product, considered as commodities of consumerism and rarely considered as source of culture – of which today it is know just a few, instead of the time when I was a child and I bought Vogue, Amica or other fashion magazines and an enthusiast, a neophyte, a lover of fashion had the chance to discover the creativity of a couturier reading those magazines. That is a side I like to show on my blog, loving to feature the talent of many young creatives there are all over the world, though they often don’t get the recognition they deserve as well as to consider how it moves the creativity in Italy and in other foreign countries. The blogger started to be the only ones who featured fully the young talents. The information runs quickly on the web, it’s frequently independent thus it’s not subordinate to some rules, existing in the realm of information’s setting, the choice of what has to be shown, then in its display: it’s freedom amd I care to say I consider the blog as a means to inform of whose main feature is velocity. In fact today news feature before in the web and after in other formats as news on paper or in TV. That made me start to go towards this path as I am born as columnist on paper who collaborated for many fashion, culture and art magazines”.
Thus did the opening of your blog follow your work as columnist?
“Yes, it followed my work as columnist, as I felt the need of doing that. It has been a path , a choice, arisen from to the desire of investing on myself, giving my own modest contribute as I think life is sharing. My main purpose is not to appear on photographs, wearing the designer bag or other items, but making a virtual information which is balanced where the visual element is equal to written element”.
Do you think it will be a kind of natural selection in the realm of fashion bloggers?
“The value results from the facts. A product is ephemeral – maybe resulting from a media exposure which is often misleading as leitmotiv of contemporary times -, you are fashionable for one, two, three, four years at maximum then you vanish. I always preferred in my life considering the long term, the results arising from that, got by commitment and effort. I feature in the circle of people who wants durable results and is not inspired by the desire of getting fame, celebrity and visibility at all costs”.
What about the teenager who follow fashion bloggers, often lacking a cultural references?
“I will seem like a pessimist, but I will be optimist in another sense. Teenagers will stay like they are now during the age of postmodernism we are living, but they will be seduced by another ethic – already existing, though it’s not fully developed -, the sustainability. We are in an era of transition, time of global decadence we are trying to cross. Therefore it needs make fashion regain the content of – controversial or marvelous – message which had yesterday Vivienne Westwood in the Seventies, Moschino in the Eighties, creative who irreverently made fun of Italian politics. These two cases represent fashion having a genuine content which is the one I celebrate, going beyond time, marking an era, it’s like an artwork: it makes you think about”.
Are you a fashion anarchist and have you a determination – you define in your blog – like a samurai?
“I’ m determined like a samurai, but I also am spontaneuos like a child. Children are spontaneous, curious, enthusiast and brave. The choices I’ve done can be controversial, but that is my romanticism, not being focused on giving as a gift roses to the one you love, but defending freedom as the higher value than any other thing and the ideas, though they are hard to uphold and that is not resulting from the idea or will to be against, but it just because they are your own ideas. I wish everyone succeeds drawing its own path. The free will exists, maybe it’s a little bit of the very huge cake that is life, but it exists and everyone carves out its own existence in the way more proper inside that little bit, as you always, every day, choose ”.
LA MODA DEI BLOG, UNA GIOVANE MENTE & UNA CELEBRAZIONE: VIOLA GALASSI VINCE IL PREMIO LEONARDO
Viola Galassi during the ceremony awarding her along with the President of Republic Giorgio Napolitano
Sono felice di celebrare il premio Leonardo, dato dal Presidente della Republica d’ Italia Giorgio Napolitano – in occasione di una cerimonia che si è recentemente tenuta a Roma presso il Quirinale – a Viola Galassi (laureatasi in Lettere, Filosofia ed Economia all’ Università degli Studi “La Sapienza” di Roma) per la sua tesi di laurea “La moda dei blog” – la cui relatrice è la docente, storica della moda, fashion curator e giornalista Sofia Gnoli -, un lavoro che esplora il mondo dei fashion blog e che ha quale protagonista anche me, il blog FBF, Fashion Beyond Fashion, incluso in un’ intervista che ho rilasciato mesi fa in cui ho parlato di me, del blog, di informazione e moda e sono lieta di condividere con voi, cari FBFers. Una felice occasione per augurare a una brillante, giovane individualità di proseguire la sua strada verso un percorso fortunato.
NUNZIA GAROFFOLO, L’ ANARCHICA DELLA MODA
Nunzia Garoffolo
Nunzia Garoffolo è una blogger che fa parte di una elite di blog, intenta a promuovere la moda come arte e lo fa attraverso l’informazione e le dovute ricerche. Non appare molto del suo percorso nella presentazione che fa di sé stessa, inclusa nel blog FBF, Fashion Beyond Fashion da lei realizzato proprio perché la sua intenzione non è quella di farsi conoscere come individuo, ma valorizzare la creatività nelle sue forme più inusuali, innovative e accattivanti. Abbiamo incontrato Nunzia Garoffolo – che è docente all’ Accademia di Costume e Moda a Roma – per farci raccontare meglio da lei chi è e cosa pensa del fenomeno fashion blogger.
Chi è Nunzia Garoffolo, qual è stato il tuo percorso e perché hai aperto un blog?
“Ho iniziato da autodidatta, la moda era una passione che avevo dalla infanzia, amavo la moda e fortunatamente ho avuto genitori che hanno sempre lasciato libera ogni mia espressione creativa. Pur amando questo settore, ho però scelto un’educazione di tipo umanistico, classico, prima liceale e poi universitario e mi sono laureata in giurisprudenza all’ Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Sono sempre stata attratta dalla materia internazionalistica, dal conoscere nuovi settori e valutarli con una finalità di arricchimento, non per separare, ma avvicinare. Avevo già questa apertura, tant’è che mi sono laureata e specializzata in Diritto Privato Comparato – percorso in seguito abbandonato perché il diritto deprimeva la parte emozionale che avevo accantonato, ma avevo promesso a me stessa di utilizzare quando sarei stata più grande. E come sovente dico alle mie allieve e ai miei amici, esiste Gillo Dorfles(celebre scrittore ed esperto di estetica), laureatosi in medicina e in seguito divenuto docente di estetica, un famoso autodidatta ed io sono la versione femminile e molto più modesta di Gillo Dorfles. Una domanda che mi fanno spesso è come mi sono “approcciata” a fare questo? Non mi sono “approcciata”. Dico sempre alle ragazze del mio Corso “fare o non fare” ed io ho fatto – ed é un atteggiamento che si ritrova anche nel blog. Il diritto come la moda, la letteratura e ogni altro canale di comunicazione rappresentano lo spirito di un popolo, la storia, le tradizioni, le tensioni di un popolo in un determinato luogo e in un determinato lasso di tempo e nel mio blog c’è un dialogo, un’intersezione tra vari canali di comunicazione quali la moda, ma anche letteratura, il cinema, la musica.
È per questo motivo che il tuo blog si chiama Fashion Beyond Fashion?
Si, lo è, il mio blog è Beyond perché é “oltre” la moda, manifestando il suo lato più creativo, libero, libertario, culturale – che sovente, ma non sempre fortunatamente, esce fuori come consumo, essendo la moda quasi sempre sovrapposta al prodotto, intesa come bene di consumo e poche volte considerata fonte di cultura -, di cui oggi si sa poco, rispetto a quando ero bambina e compravo Vogue, Amica e altre riviste di moda, grazie alle quali anche un neofita, un entusiasta, un appassionato, aveva la possibilità di conoscere la creatività di un couturier. Questo è un aspetto che sul mio blog amo recuperare. Amo dare spazio al talento di tanti giovani creativi di tutto il mondo – che esistono -, ma sovente non hanno quel riconoscimento che loro spetta e anche per valutare come si muove la creatività in Italia e all’estero. I blogger sono stati gli unici che hanno parlato dei giovani talenti. L’informazione via etere corre veloce, è indipendente quindi non soggiace a certe logiche esistenti nell’ ambito della costruzione dell’informazione, della scelta di cosa far vedere e nell’esposizione della stessa: è libertà di e come tale ci tengo a ribadire che considero il blog uno strumento d’informazione il cui elemento più lodevole è la velocità dell’ informazione. Infatti oggi le informazioni passano prima sul web e poi su altri canali quali l’informazione cartacea o televisiva. È questa la motivazione che mi ha spinto a prendere tale percorso, nascendo come editorialista su carta che ha collaborato con varie testate di moda, ma anche di cultura e di arte”.
Quindi l’apertura del blog è stata consequenziale alla sua attività da giornalista?
“Si, è stata consequenziale al mio lavoro di editorialista, sentivo l’ esigenza di fare ciò. È stato un cammino, una mia scelta, derivante dal desiderio di investire in prima persona su me stessa, dando il mio modesto contributo, poiché la vita è condivisione. Il mio scopo non è essere fotografata, indossando la borsa firmata o un altro prodotto, ma recuperare un’informazione virtuale che sia armonica, bilanciata in cui l’elemento visivo sia paritario all’elemento scritto”.
Pensi che ci sarà una sorta di selezione naturale nel tempo nell’ ambito dei fashion blog?
“Il valore viene dai fatti. Un prodotto è effimero – magari complice un’esposizione mediatica anche fuorviante che vige quale leitmotiv della contemporaneità -, sei in auge per uno, due, tre, quattro anni al massimo e poi scompari. Nella mia vita ho sempre preferito considerare il lungo periodo, i risultati da esso derivanti, ottenuti mediante impegno e fatica. Faccio parte di quel gruppo di persone che vuole un risultato solido e non è animato dal desiderio di avere fama, celebrità e visibilità a ogni costo”.
Cosa dire degli utenti, per lo più adolescenti che seguono i fashion blogger, sovente privi di riferimenti culturali?
“Sarò pessimista, ma ottimista in altro senso. I teenager resteranno tali nell’ era di postmodernismo che stiamo vivendo, ma saranno sedotti da un’altra etica – già in auge, ma che non si é pienamente consolidata -, la sostenibilità. Siamo in un’epoca di transizione, era di decadenza globale che stiamo cercando di attraversare. Pertanto è d’ uopo far riacquistare alla moda il contenuto di messaggio – criticabile o meraviglioso – che aveva Vivienne Westwood negli anni ‘70, Moschino negli anni ’80, creativo che si beffeggiava in modo irriverente della politica italiana. Questi due esempi rappresentano la moda con un contenuto autentico che è quella da me celebrata, và aldilà del tempo, segna un’epoca, é come un’opera d’arte: ti fa pensare”.
Sei un’anarchica della moda e hai una determinazione – che nel tuo blog definisci – da samurai?
“Sono determinata come un samurai, ma sono anche spontanea come un bambino. I bambini sono spontanei, entusiasti, curiosi e coraggiosi. Le scelte che ho fatto possono essere discutibili, ma questo è il mio romanticismo, non si tratta di regalare rose a chi si ama, ma difendere la libertà come valore più di alto di ogni altra cosa e le idee anche dure e difficili da sostenere e ciò non per il fatto di essere e voler essere contro, ma perché sono le proprie idee. Auguro a tutti di riuscire a tracciare da soli il proprio cammino. Il libero arbitrio esiste, magari è un piccolo pezzetto rispetto alla torta grandissima che è la vita, però esiste e in quel pezzettino ognuno si ritaglia la propria esistenza nel modo più consono, perché si sceglie sempre, ogni giorno”.
The ceremony at Quirinale where it was awarded Viola Galassi
